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上海最后的“手工裁缝”，坚持86年只做旗袍，为什么如今技艺却面临失传？

网上有这么一个说法："衣柜里面没有一件旗袍的女人，是不完整的。"诚然，女性的身份也好，行为也罢，不需要通过一件衣服去定义，但从这句话当中我们可以看出，旗袍对于中华女性来说，的确有着不一般的地位。

在往常思维当中我们都认为旗袍是源于满族女子的旗装，清军入关后也将这股服饰风气带入了神州大陆，但实际上旗袍最早可以追溯至秦汉时期的深衣，"袍"向来都是中华传统服饰的形制之一。尽管1912年清帝退位，几千年封建王朝全部灰飞烟灭，但王朝可以一朝衰落，留下的习俗与文化却是生生不息的。

民国是个动荡的年代，新老思想冲击碰撞，西方的思想文化正在对我们传统习俗发起挑战，一时间人人都以西洋来的"舶来品"为傲。在这种情况下旗袍作为传统服饰能够跟西方传来的雍容华贵的大蓬裙以及干脆利落的西装平分秋月，成为当时女子们最喜爱的服饰，可见其本身特有的魅力。

如果要说哪里的旗袍最为正统，那么一定当属江浙沪地区，尤其是上海滩。《金陵十三钗》想必大家都看过，一个个袅娜的倩影，满怀着的是家国情仇。那个时候的租界当中，往来的摩登女子更多的穿着的就是旗袍，比如说我国著名女作家张爱玲，她在公共场合从来都是穿着旗袍，成为了一道行走着的独特的风景。

旗袍是公认的最难以定义的衣裳，不同的女子穿了就像是被注入了不同的灵魂，因为旗袍讲究一个贴身，因此最好的旗袍一定是量身定制的，而由于上海滩旗袍的盛行，可以说最好的旗袍裁缝全都集中在了这里。

我们都知道，纯手工作业费神费力费时间，尤其费钱，一件好的旗袍往往需要几个月才能定制而成，价格也居高不下，因此大家都开始转变去购买成衣，原本煊赫一时的手工旗袍逐渐落得无人问津的地步。但真正了解了旗袍就会发现，这样一件衣服就该精工细作，慢工才能出细活。

褚宏生正是这么一位专门做旗袍的裁缝，甚至被誉为上海最后的手工裁缝。真正精美的旗袍有多难做？光是针法就有正抢、反抢、叠抢三种，一枚精美的盘扣需要熟手花费3个小时的功夫方能制成，不同年龄的女子，不同材质的旗袍，不同纹色的布匹，所用的样式跟配饰都不一样，这就导致了每一件手工裁缝都是独一无二的。

褚宏生做手工裁缝至今已经86年了，在上个世纪70年代的时候，拉链开始出现，盘扣开始成为装饰；之后大家都开始用缝纫机，甚至用大型的机器，制作旗袍速度快了很多，传统的手工旗袍最简单的一件也要做一周，但如今一周不知道机器能够做出几百件甚至更多出来。

有人问褚宏生，那么机器这么方便，为何他还坚持做纯手工旗袍？褚宏生表示："机器踩出来的衣服硬梆梆的，体现不出女性柔美的气质，人手才能缝出圆润的感觉。"有人称褚宏生为旗袍大师，他本人并不接受这种称呼，尽管他已经完成了超过5000件的手工旗袍，但他觉得自己就是个做衣服的，哪有什么大师不大师之说。

在近现代很长一段时间当中，我们由于西方文化的冲击渐渐遗忘了老祖宗们传下的经典文化，尽管旗袍如今不仅是我国的非物质文化遗产，也是众多国际项目当中制定的礼仪服饰，可手工旗袍如今依旧面临着失传的窘境，这样的情况怎能不让人痛心？

我国男装的发展空间大吗？

首先，过度供给，入口单一。过渡的供给和入口的单一使得非标品类的商品活跃率整体偏低，这与标品形成了鲜明对比。相形之下，在3C行业，虽然用户的消费很集中，但这些类目的商品供给更少，所以手机、笔记本、数码产品这些类目的商品活跃率反而较高。其次，品牌集中度高，传统品牌很强势。装是一个品牌导向的行业。但是问题在于传统男装品牌太强势，严重挤压了其他品牌的生存空间。男装也是线下品牌化发展较为成熟的一个行业。2011年前后，传统品牌纷纷触网，并迅速占领了大片市场。不过这些品牌的目标受众年龄普遍较大，面临着品牌老化的问题。最后，单品打爆款，同质化严重。在我们整理过的男装排名前150的品牌里，传统品牌的数量只有三分之一。而在剩下的纯线上男装品牌里面，有近一半的品牌采用的是这种“单品策略”，它们在一个非标行业，硬生生用标品的打法杀出了一条血路。单品品牌的崛起导致男装行业爆款之风盛行，产品同质化严重。造成的后果就是流量入口被爆款拦截，平台的生态陷入恶性循环。

男装类目的平均商品活跃率低至10%，甚至不到女装的一半，而女装的在线商品数却是男装的两倍多。回过头看第一批尝试走风格路线的男装其他品牌，它们在后面的日子里遭遇了传统品牌的强势上线和工厂品牌无节操的价格战。论品牌影响力，它们比不上传统品牌，论成本控制能力，它们又比不上工厂品牌。再加上这些品牌自身在风格上面并没有太突出的竞争力，所以它们的没落也并不意外。